碎片：拉普蘭極光記。

2012年春，我隨興地決定和兩個可說是素昧平生的女孩到拉普蘭看極光。從決定到訂票出發，也不過是個把星期的時間。整理舊筆記時，找到以下兩則碎片。

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我們搭上前往北極的列車，在狹小的臥舖上多次被凍醒。但真正有「啊，是到北極了」的真實感是在清晨，窗外白雪暟暟、山色蒼冷；雪地反射的陽光刺眼，我們不可能再入夢。

同車廂有個大叔，來自我們要前往的基律納（Kiruna，瑞典最北的城市）。也許看見三個亞洲女孩的組合特別新奇，大叔開始與我們搭話。對談時我原也不感到特別，但回頭想，他算是我認識的第一個北極人－－亞熱帶小島童年時胡謅的嚮往：我要去北極，看冰屋，和北極人聊天說話，一瞬間，竟都成了真實。那時的我還未聽聞過極光，極光卻也是此行唯一目的。見著了極光，夕死可以，我十分浮誇地寫下。

於是我們就這樣開始了。

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天氣不算好，接待我們的天體物理學研究生要我們做好心理準備，這次可能看不到極光了。然而他在實驗室的天文望遠鏡裡隱約看見了一抹淡綠，於是我們決定踏雪，屏息等待歐若拉女神的露面。

在極地裡疾行，尋找燈光晦暗處。我們沿著鐵路行走，倏忽抬頭，歐若拉女神已然降臨。一開始還是猶抱琵琶半遮面，但瞬間忽然又脫了矜持，大方地露臉。螢光綠，赭紅，多色光束如煙，如噴發的火山，毫無保留地恣意展開舞動。無人的雪地，萬古以來未曾多變的澄澈星空，歐若拉女神繼續幻化舞姿；一開始我還徒勞地舉起相機紀錄，但眼前的絕色豈是人工數碼所能稍加模擬？我最後還是放下相機，靜靜地，見證神跡。

仰望著天空，排山倒海的感動讓我完全失了言語，幾乎落淚。我終於理解，滄海一粟，人生如蜉蝣這類形容詞不盡然是陳腔濫調；渺小的我被包裹進巨大的感動之中，所有在一個又一個的惡夜鬱積的，以吞噬我之姿出現的煩惱苦痛，在此時此刻都顯得微不足道。

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三年後想起，我還記得回程我們乘風而行，路燈燈火闌珊，我們開啟手機的照明功能。我看著走在前面的女孩敞開的羽絨衣隨風鼓脹，衣尾在風中飛揚，如Caspar David Friedrich的登高畫，畫名就叫霧海上的漫遊者（Der Wanderer über dem Nebelmeer）。

在我還住在戰前老建築，與從前的里爾克（Rainer Maria Rilke）和伊舍伍（Christopher Isherwood）比鄰時，房裡就貼了一幅。現在的我，文本及藝術口味都不如從前浪漫了。來德國是以浪漫主義為契機，中途，就變成現代主義的信徒了。不再在霧海上漫遊，而是在城市漫遊，甚而在廢墟漫遊。

即便如此，偶爾我還是非常渴望重溫這個與崇高（sublime）有著最直接接觸的一晚。